 小型ハゼのシェルターに！ハゼ土管 Mタイプ レッド 【あす楽対応_関東】 価格：820円（税込、送料別） |
| 水換え | 毎週月曜・木曜 ２Ｌ交換する |
| 餌やり | 奇数日 |
| ミネラル補給 | 毎週土曜日 ビーアクティブを10mlだけ入れる |
| 底砂掃除 | 毎週木曜日 水換えのときに一緒にやる |
| フィルター内掃除 | 毎月15日頃 ろ材はすすぐだけで、ウールマットは交換する |
| ストレーナースポンジ掃除 | 毎月1日頃 すすぐだけ |
卵胎生魚の産卵に！外掛式産卵飼育ボックス サテライト
チャームの紹介文からの引用本品は、外掛式（メイン水槽の外に取り付けるタイプ）の産卵飼育ボックスです。エアーポンプが吐出する空気とともに、メイン水槽内の飼育水がリフトアップされてボックス内を循環するため、常に酸素をたっぷり含んだ飼育水を供給しつつ、自動的にメイン水槽内へと戻ります。また、ボックス内の水温や水質は基本的にメイン水槽と同じであるためボックス内に保温設備やフィルターを設置する必要がありません。産み落とされた仔魚はセパレーターのスリットから下に避難することで、親魚の食害から逃れることができます。 メイン水槽内を広く使える外掛式１．２リットル。 淡水・海水両用です。
無農薬！■南米産ミズハコベ（10本）
アワゴケ科（Ｃａｌｌｉｔｒｉｃｈａｃｅａｅ）の植物。学名は不詳（Ｃａｌｌｉｔｒｉｃｈｅ ｓｐ．）。ブラジル・サンパウロ原産。グロッソスティグマよりも密に匍匐する前景草です。葉は互生、全縁、円頭です。
葉形は楕円形ないし倒卵形、葉長最大５ｍｍ程度、葉幅最大３ｍｍ程度です。
葉柄は１ｍｍ未満、葉の基部は漸鋭尖形です。葉表は明るい黄緑色、葉裏は白緑色です。
キューバパールグラスやニューパールグラスの代わりとして使えます。密になってくると折り重なるように、こんもりとしてくるので、有る程度定期的に間引くと良いでしょう。
フレームとは炎の意味でスパイラルしながら光に向かって上に伸びます。成長してもあまり伸びすぎてしまうことがなく、トリミングによりお好きな高さを演出することができる新しい前景草としてもお使いいただけます。基本的に丈夫な種ですが、成長がゆっくりです。水質は弱酸性～弱アルカリ性、２０Ｗ形で２灯程度、炭酸ガスの添加は有効です。新水を好む為、水換えは多い方が良いでしょう。
ホウオウゴケ科（Ｆｉｓｓｉｄｅｎｔａｃｅａｅ）の植物。 学名は不詳です。ホソホウオウゴケよりも柔らかい印象の美しいコケです。 成長は遅く活着はしませんので、底床に植込んでいただくか、流木などに巻きつけるとよいでしょう。 また、CO２と液肥の添加も有効です。
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生長は遅めです。水質にはあまり敏感ではないようで、育成は簡単で
CO2の添付があった方がいいです。
光量が低いと濃いめの緑に、光量が強いとライトグリーンになるよう
また液肥は十分に与えた方がきれいに生長するようです。
増えてくると、影になる部分から枯れてくるので注意が必要です。
Ability(能力)参考：チャーム A&F紹介ページ
・観賞魚・水草・エビにやさしい水をつくり、成長・繁殖に力を発揮。
・ｐＨ６.５±０.５で安定し、弱酸性の軟水を長期間維持。
・ｐＨの急激な低下が生じないため、頻繁な水換えが不要。
・高い通水性により水草の根にしっかり栄養を届ける。
・流木から出るアクや不純物、水の濁りを吸着し、透明度の高い水をつくる。
Function(機能）
・底面フィルターに適した性質、粒の大きさの多孔質ソイル。
・空孔の連続した多孔質の粒に酸素が十分供給されて、強力なろ過バクテリアの効果を発揮。
・軟焼結製法によりソイルの粒が長期間崩れにくい。
・海洋深層水に含まれるミネラル（マグネシウム、カルシウム、ナトリウムなど）を配合。
・ろ過バクテリアの活動を長期にわたって維持。
・観賞魚や水草の色を際立たせて綺麗に見せる黒色のソイル。
・水洗いが不要でそのままセットして使える。
・厳選された国産天然土壌を使用。
もっと、ごつごつざらざらしているのかと思っていたのですが、結構滑らかです。また、指先で押しても簡単にはつぶれないぐらい、固くできていました。
まずは、ファイバーピートをしっかり水に湿らせます。
湿ったファイバーピートから適当な量を取り出し、真ん中におもりをつめて丸めます（おにぎりを作るイメージで）。
適量の水草をベースにのせ、それを釣り糸で固定します。
侘び草の完成！
結構簡単です。
まずは、チャーム。ビーシュリンプ12匹を購入したときに計ってみました。
次は、パウパウアクアガーデン新宿店。ビーシュリンプ祭りをやっているときに3匹を購入したときに計ってみました。
次は、新宿のアクアフォレスト。こちらはビーシュリンプではなくレッドビーを2匹を購入したときに計ってみました。
こちらは、銀座のアクアフォレスト。こちらはビーシュリンプを買ったときのものです。
最後は、うちの水槽。
ふと別の用事でよった新宿の東急ハンズでいい感じのステンレスネットを発見！
まずは、ステンレスネットを切り出します。サイズはお好みで。あまり大きすぎると、モスがうまく入らないので、5cm x 5cmぐらいで、真ん中の正方形が3cm x3cmぐらいになるようにするとよいと思います。
切り出しが完了するとこんな感じです。
羽の部分を折り曲げます。ペンチでゆっくり折り曲げていきます。針金なので怪我に注意。
すべての羽が折曲がるとこんな感じになります。
箱になった内側にモスを詰め込みます。
ここで、ひと工夫。モスをつめた後、箱のサイズに合わせて鉢植えネットを切り、それでモスが出ないようにふたをします。
前に作ったモスネットを水槽に入れる際にモスが抜けちゃったりすることがありちょっとしたコツが必要だったのですが、ふたをすることでその心配がなくなります。
また水槽でのレイアウト変更などが簡単になります。
これで、完了。あとは水槽にいれるだけ。
まずは、鉢植え用ネットを切り出します。サイズはお好みで。あまり大きすぎると、モスがうまく入らないので、5cm x 5cmぐらいで、真ん中の正方形が3cm x3cmぐらいになるようにするとよいと思います。
切り出したら、真ん中におもりをつけます。水草用のおもりを小さく切って釣り糸でネットに結び付けます。
おもりが付いている面が内側になるように、羽の部分を折り曲げます。折り曲げた後、折り目をろうそくの火などで、軽くあぶるときれいに曲がります。あぶりすぎると溶けてしまうので注意してください。
羽の部分を釣り糸で固定します。結び目が内側に来るようにするときれいでしょう。
一般的には、水量のあまり多くない(500mlから5Lの程度)ガラスビンやペットボトル等で、ヒーターやろ過装置、ライトなどのアクアリウム機器を用いずに、魚や水草、貝、エビなどを飼育することをボトルアクアリウムと呼ぶようですが、細かな定義はないようです。
熱帯魚を飼育する一般的な熱帯魚水槽との違い、少ない水量で照明・保温・濾過装置などの器具を使用しないので、管理のしやすい（環境の変化に強い）生体・水草などに限定されます。
また、通常の熱帯魚飼育に比べ、初期費用が少なく手軽にはじめられるのも、ボトルアクアリウムの特徴となっています。
よくホームセンターなどで、アカヒレ（コッピー）やネオンテトラ、メダカなどのボトルアクアリウムが売られているのを見ます。
<$MTInclude module="aqua_column_ad_200x200"$>コッピーなどに比べ、ヤマトヌマエビや石巻貝などのほうが環境の変化に強いようなので初心者の方はそちらから始めるのをお勧めします。
また、入れる水草もアナカリス（金魚藻）やウィローモス、ミクロソリウム、アヌビアスなど水質の悪化に強いものや、低光量でも飼育可能なものを選ぶとよいでしょう。
私も以前、ボトルアクアリウムをやっていましたが、入れられる生体が限られているのと、水量が少ないので水質の変化（悪化）が急激に起こるので、管理が難しく、何匹もの魚やエビたちを☆にしてしまったので、今のところボトルアクアリウムは封印しています。
（アクアリウムに自身が持てるようになったら再開してみたいと思います。）
長期間の維持を考えているのであれば、30cm～45cmぐらいの小型水槽である程度経験を積んでからはじめることをお勧めします。
（一般的に勘違いされているかもしれませんが、水槽の大きさが大きいほど（水量が多い）ほど管理が簡単で、水槽が小さい（水量が少ない）ほど管理・維持が難しいと言われています。）
また、はじめる際も、水温が上がる夏場より秋から冬にはじめ、貝やエビをメインの生体にするとよいと思います。
（今の時期がちょうどよいかもしれませんね）
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簡単・便利！スドー 流木のあく抜き パウダー 20g×3
エビ水槽の必需品！■ウィローモスマット（1個）
切り取った2枚のシートを重ね合わせ、その１辺を釣り糸でつなぎ合わせます。このとき、釣り糸で縫い合わせるようにするとウィローモスが隙間から抜け落ちにくくなります。
つなぎ合わせた２枚のシートの間にウィローモスを敷き詰めていきます。その際、シートの穴から抜け落ちない程度の長さにウィローモスを切っておくと、その後の成長が早くなるそうです。
ウィローモスを敷き詰めたら、つなぎ合わせていない２辺を釣り糸でつなぎ合わせます。このとき、シートの真ん中が膨らんでしまうようであれば、シートの穴を利用して釣り糸を通し、膨らまないよう締め付けておきます。
最後に、裏面にしたいほうに錘を釣り糸で固定したら完成！
成長が楽しみです。
こんもり茂ってます。いい感じですね。今までのビーシュリンプ育成経験に基づいて、やってはいけないこと・やらないほうがいいことをまとめてみました。
「やってしまいがちだけど、それによる悪影響が大きいもの」をピックアップしています。
作成中です。
ビーシュリンプを飼ってるなら、やはり繁殖して増やしたい、グレードアップしたい、と思われる方が多いと思います。
繁殖のために、避けては通れないのは、抱卵・孵化です（当たり前ですが）
ビーシュリンプは基本的に1年中いつでも抱卵します。うちの水槽の場合、いつの間にか抱卵してる場合が多いですが、抱卵の舞、というものがあるそうです。見てみたいですね。
抱卵しているときは、水槽内はなるべくいじらないようにします。変に変化してストレスを与えてしまうと脱卵してしまいます。何もしないでそっとしておくのが一番です。
抱卵した卵は最初は色が濃く、孵化が近づくにつれ透明度がましてきます。
<$MTInclude module="aqua_column_ad_200x200"$>抱卵してから、約3週間～4週間ぐらいで孵化します。孵化しても稚エビはとても小さくなかなか見つけられませんが1週間ぐらいすると目に見えるようになります。
稚エビは大人のエビに襲われてしまうことがあるので、可能であれば隔離したほうがいいです。
もしそれができないようであれば、稚エビが隠れられるようなところをたくさん作ってあげると生存率が上がるでしょう。具体的には、覆い茂ったウィローモスやドリルドウッドなどです。
また、稚エビはとても小さく、フィルターに吸い込まれやすいので、フィルターのストレーナーにスポンジをつけ、稚エビが吸い込まれないようにするとよいでしょう。
稚エビは、稚エビの段階ですでに模様があり、まさに親エビをそのまんま小さくした感じです。とてもかわいいらしいその姿に癒されます。
ビーシュリンプの飼育・色揚げにはミネラルが豊富で硬度の高い水が理想的です。
ですが、そんな飼育水を作るのは大変！
そんな中、ふと思ったのは、「ミネラルが豊富で硬度の高い水を買っちゃえばいいのでは？」ということ。
偶然にも、世の中、ミネラルウォーターブーム。いろいろな種類のミネラルウォーターが売られています。
で、ビーシュリンプの飼育にあうミネラルウォーターはどれなのか、実際に調べてみました。
選らんだ基準は、硬度とPH。それと手に入れやすさ。
まずは、硬度。これは高いほうが良いでしょう。
たとえば、コントレックスやエビアン、ヴィッテル、ペリエなどです。
次は、ペーハー。弱酸性～中性ぐらいが良いでしょう。
たとえば、ペリエ、クリスタルガイザー、ヴォルビックなどです。
手に入れやすさとしては、コンビニで売られていることや、価格が安いことを考えるとエビアンやヴィッテル、ヴォルビックあたりが良いと思います。
ミネラルについては、カルシウムやナトリウムが多いものが良いと思います。
具体的には、コントレックスなどでしょうか。
<$MTInclude module="aqua_column_ad_200x200"$>
総合的に考えると、硬度を上げたい場合、ミネラルの補給をしたい場合は、コントレックスが良いようです。
PHを下げたい場合は、手に入れやすいヴォルビックが良いようです。
目的にあわせ、適切な水を選んでください。
また、使用する場合、急激な水質の変化はビーシュリンプのストレスになりますので、ちょっとづづ時間をかけて加えていくと良いと思います。
（実際に、コントレックスは使ってみたことはありますが、それ以外は水槽の水としては使ったことがないので、使用される場合はご自身の責任でお願いします。）
]]>ビーシュリンプの死亡原因としては主に以下の4つがあげられます。
もし、ビーシュリンプが死亡してしまった場合は、原因を正しく把握し、その原因を取り除くことが重要です。
PHショックがおきやすいのはシュリンプ購入後、水槽に入れた1～2日後ぐらいです。
大体の場合が、水槽投入時の水あわせ不足が原因です。きちんと水あわせをすれば回避できますので、慎重に水合わせをしましょう。
また、PHがあがる効果のあるものを水槽に入れた場合もPHショックになることがありますので注意が必要です。特に小型水槽の場合、大型水槽より水質の変化が激しいので気をつけましょう。
水槽を直射日光の当たるところに設置するのは避け、水温計で日々の水温のチェックを怠らないようにしましょう。
また、水温が上昇してしまった場合、急激に冷やすのもよくないようです。氷を入れたペットボトルを水槽に浮かべる方法が一般的のようですが、くれぐれも急激な水温の変化にはご注意ください。
ビーシュリンプを飼う場合、高水温に弱いので直射日光の当たるところに水槽はおかないのが普通です。
ですので、必然的にほhttp://finder-web.net/cgi-bin/mt/mt.cgi?__mode=view&_type=page&id=1323&blog_id=1とんどの方が水槽に照明をつけることになります。
↓こういう照明なんかも、かっこいいですよね。
コンパクトアルミライトアクアシステム アクシーキュート
照明をつけることは、水槽を美しくライトアップするという鑑賞目的以外にも、水槽内の水草の育成促進効果もあります。
ですが、照明をつけっぱなしにするのは水槽にとってよくなく、一日の照明の点灯時間をコントロールする必要があります。
一般的に一日の照明時間は8時間～10時間といわれています。
これは日照時間がこれくらいということでそういうことになっているみたいです。
（逆に言うと根拠はあいまいのようです）
うちの水槽の照明は、タイマーでコントロールしており、1日10時間の点灯にしています。
基本的に日中は家にいないので、午後2時に点灯し深夜0時に消灯するようになっています。
<$MTInclude module="aqua_column_ad_200x200"$>また、水槽立ち上げ当初はウィローモスの育成促進のため、1日12時間点灯していました。
ちょっと一般的な照明時間より長めですが、大きな問題にはなりませんでした。
長時間つけるとコケの繁殖につながる場合がありますので、もしコケが繁殖し始めたら照明時間を短くするといいと思います。
それと、日によって照明開始時間がまちまちだと熱帯魚のストレスになるようですので、できるだけ一日の照明開始・終了時間を一定に保つようにしたほうがよいようです。
安いタイマーがホームセンター等で売られているのでそれでコントロールするのがよいと思います。
（熱帯魚ショップでタイマーを買うと、割高な場合が多いです）
 ミクロソリウム ウェンディローブ |
 無農薬！■ミクロソリウム セミナロー ミニ流木付（1個） |
 無農薬！■ミクロソリウム プテロプス "トロピカ" （1ポット分） |
 無農薬！■ミクロソリウム セミナロー流木付 Mサイズ（1個） |
 残留農薬処理済！■アヌビアス ナナ プチ（1ポット分） |
 残留農薬処理済！可愛いナナ！備長炭で水もピカピカ！■アヌビアス ナナ 備長炭付（1個） |
ビーシュリンプのえさですが、こう言っては何なんですが、「基本的に何もあげていません！」
とはいうものの、えさを与えなくてもよい理由があります。
それは、ウィローモスが多い茂っている、ことです。
ビーシュリンプはウィローモスの新芽を食べます。これが十分にあればエサを与える必要はありません。
もし、ウィローモスの生育が十分でないようであれば、マツモあたりを浮かべておけば、勝手にそれを食べます。
ですが、ネット通販などで「エビ団子ができるえさ！」みたいなものが販売されており、それにはとても興味があり、購入して与えてみたことはあります。
それは、「エビの殻を強くし、ミネラルを含む、理想的なエサ」みたいなキャッチフレーズで売られていたものだったのですが、うちのビーシュリンプたちはほとんど気にせずウィローモスをチマチマ食べていました（涙）
（エサに食いつきはしますが食べきったことはありません・・・）
ネットで検索してみると
・無農薬のほうれん草をゆでて与えると食いがいい
・昆布を塩抜きしたものがよい
などなど、いろいろと工夫されている方がいるようですので興味のある方は参考にされると良いと思います。
どのようなエサにも共通でいえることですが、えさを与えるのであれば、本当に少量からはじめ、食べ残しがないように、もし食べ残してしまったら、早めに水槽から出すようにしましょう。
エサが腐食し、水が悪くなる恐れがあります。
個人的には、えさを与えるのではなく、ウィローモスを多い茂らすことに注力したほうが安全確実だと思っています。
]]>一般的に、ビーシュリンプは酸欠に弱いといわれています。
ビーシュリンプが酸欠状態になると、水面近くに集まってくるらしいです。
（私はその状態に遭遇したことはないのですが・・・。）
なので、エアレーションは欠かせないのですが、エアレーションしすぎると水中の二酸化炭素が抜けてしまうことによりPHがあがって、それはそれでビーシュリンプに良くないです。
うちの水槽ではタイマーでエアレーション時間をコントロールしています。
24時間プログラムタイマー
具体的には、
・日中（照明をつけている時間）は、エアレーションしない
・夜間（照明を消している時間）は、30分エアレーションしてそのあと30分エアレーションを止める
としています。
それと、外部フィルターの出水パイプを水面ぎりぎりにして（水面下に沈めないようにして）酸素を水に含めるようにしています。
これで今のところ酸欠状態になったことはありません。
<$MTInclude module="aqua_column_ad_200x200"$>また、うちの水槽では発酵式の二酸化炭素発生器をつかって水槽内に二酸化炭素を添付しています。
これはタイマーでのコントロールができないので、添付しっぱなしです。
といってもそんなに大量に添付しているわけではないので、あまり影響はないようです。
ビーシュリンプと他の熱帯魚との混泳についてですが、ネットで見る限りではいろいろと議論があるようです。
「混泳はビーシュリンプにとって良くない」
と言う方もいれば、
「ビーシュリンプと他の熱帯魚を混泳しているが問題なく繁殖しているよ！」
と言う方もおり、賛否両論です。
実際、現在、私の水槽には、
・ビーシュリンプ多数
・コリドラス・ステルバイ 1匹
・コリドラス・ジュリー 1匹
・めだか 1匹
・オトシンクルス 3匹
・石巻貝、シマカノコガイ 3匹
が共存していますが、ビーシュリンプは問題なく繁殖しています。
鑑賞目的の水槽であれば、やっぱり他の熱帯魚を入れたいですよね。
個人的な意見ですが、他の魚を攻撃するような魚（アベニー・パファー、など）や、大型のものでなければ問題はなさそうです。
ですが、繁殖を目指しているのであれば、あまり多くの熱帯魚との混泳はしないほうがよいと思います。（数匹のカラシン、コリドラスぐらいがベストなのかな）
↑うちの水槽にいるコリドラス･ステルバイ君です。
水槽は、セッティングしたらそこで終了ではありません。
魚たちは日々糞をし水槽を汚しますし、食べ残しのえさが腐ることもあります。
また、フィルターが目詰まりして流水量がへったり、ライトも使い続けていればいつかは切れます。
このような、日々刻々と変化する水槽の状態を一定に保つ為に、日常のメンテナンスは欠かせません。
水槽のメンテナンスで一番多い作業は水槽の掃除です。
この作業を以下に楽に行えるかが、水槽の長期維持のポイントになると考えています。
この水槽の掃除ですが、大きく2つに分かれます。
通常、ビーシュリンプを飼う場合、通常はソイル系の床材を使用しますが、うちの水槽はあえて床材を使わずベアタンクでの飼育をしています。
ベアタンクにしている理由は、２つです。
・汚れ具合が一目瞭然
ソイルや大磯砂などの床材を使うと水槽の見た目もよく、特にソイル系はＰＨを下げる効果などもあるのですが、ごみや糞などが間に入り込んでしまい、そうなるとそれらは見た目にはどの程度かわかりにくく、放置されがちです。
それにくらべて、ベアタンクは汚れが一目瞭然。なぜなら、汚れを隠すものがないからです。また、汚れが目立つので掃除のし忘れの防止につながります。
・掃除がしやすい
床材を使った場合、床材の間に入り込んでしまった汚れを取り除くのはとても大変です。
また、取り除けなかった糞やごみが、菌や病気の繁殖の温床になってしまいます。
それにくらべベアタンクの場合、掃除のときに邪魔になる床材はありません。また、流木などがレイアウトの基本なので、掃除後のレイアウトも簡単です。
掃除の方法はいたって簡単です。
水槽内の流木や水草など、フィルター以外のものをすべて取り出します。
このとき、生態を一緒に取り出さないように注意します。
特にビーシュリンプは意外なところに入り込んでいますので注意が必要です。
その際、ごみや糞などが水槽内の舞い上がりますが、それが床に落ちるのを待ちます。
しばらくして床にたまったごみを、プロホースなどを用いて一気に取り除きます。
好みによりますが、私はプロホースが苦手なのでこれを使ってます。
ジェックス クリーナーポンプ ミニ
プロホースはコツがいりますが、こっちはポンプ式なので初心者でも簡単です。
このとき、ごみと一緒に吸い出した水槽内の水は捨てずにとっておき、こちらもごみや糞が下にたまるまでおいておきます。そして、水面近くのきれいな水を水槽に戻します。
ここまでの作業を行い、減った分の水量を新鮮な水で補給します。
ここでの補給も、サイフォンの原理を利用しちょっとずづＰＨを変化させないように行います。
物理濾過用の濾過材は、定期的に汚れを落とす、もしくは交換します。
うちの水槽は綿の物理濾過材を使っており、2週間～3週間おきぐらいで交換します。
生物濾過に比べ頻繁に交換するものなので、安価で交換しやすいもの・手に入れやすいものをお勧めします。
水作りが終わったらやっとビーシュリンプ投入ですが、ここも注意しなれければなりません。
ビーシュリンプはPHの変化に弱く、PHが大きく違う水に移ると数日で死んでしまうことがあります。（俗に言うペーハーショック死）
また、水温の変化にも敏感です。なので、水槽のPH・水温にゆっくりと慣れさせてあげる必要があります。
そこで私がやっている方法ですが・・・、
<$MTInclude module="aqua_column_ad_200x200"$>虫取り用の透明な小さなプラスチックケースを用意します。ホームセンターで300円ぐらいで売られています。
（透明でなくてもいいのですが、このケースに水を入れるので、透明のほうが入っている量がわかるので便利です。）
そのケースに、熱帯魚屋さんから買ってきたビーシュリンプを袋の水ごと入れます。
水があふれるようであればそこは加減して、ビーシュリンプをすべてケースに移してください。
ビーシュリンプがケースに移ったら、そのケースの水をそのケースの水位の3分の1ぐらいまで抜きます。
そして、水槽の水を少しずつ加えます。
エアレーション用の細いホースとサイフォンの原理を利用して、水を移すグッツが売られていてこれがとても便利です。
ASD 水抜き・水合わせキット
うちではこのグッツと同様の方法で、1秒1滴ぐらいの感じで加えています。
そしてケースの水がいっぱいになってきたら、また水位を3分の1ぐらいまで減らし、水槽の水を少しずつ加えていきます。
これを3回ぐらい繰り返します。かなり時間のかかる作業ですが、重要です。
これで水あわせは完了です。
そして、次は水温あわせです。（まだ水槽に入れません！）
やり方は簡単で、水槽に水合わせをしたプラケースをうかべ１～２時間ぐらい放っておきます。
これで徐々にプラケース内の水温が水槽の水温と同じになってきます。
これでやっと水槽にビーシュリンプを入れます。
といっても、プラケースの水をドバッと水槽に入れてはいけません。
どうするかというと、プラケースを水槽に沈め、ビーシュリンプが勝手にプラケースから水槽に出て行くのを待つのです。
基本的にはすぐに出て行ってくれますが、固体によってはなかなか出て行かないものもありますので気長に待ちます。
まぁ、2時間ぐらいほおって置けば大体出て行ってくれます。
と、長々と書きましたが、これが水作りからビーシュリンプ投入までの一連の流れです。
神経質っていわれるぐらい慎重にやっていますが、このプロセスを踏んでもPHショックで死んでしまうビーシュリンプはゼロではありません。
念には念を押して、最大限の慎重さをもって作業しましょう。
ビーシュリンプはまだ入れないの？と思われる方もいると思いますが、ここが結構重要です。
水作りというのは、簡単に言うと、水槽の中なかにバクテリアを繁殖させること、です。
つまり生物濾過が働いている環境にするということです。
経験上、これをするのとしないのとでは、ビーシュリンプの生存率がかなり異なります。
（今までの経験だと、水作りをやらないと、1週間で半分ぐらいが死んでしまいます）
水作りの方法はいくつかあります。
１．水槽をセッティングし、フィルターを回してしばらく放っておく方法<$MTInclude module="aqua_column_ad_200x200"$>
一番お手軽な方法ですが、空気中に含まれるバクテリアが水槽に入り、それが繁殖するのを待つ方法なので、バクテリアの繁殖までかなり時間がかかるようです。
ネットで見る限り、1ヶ月～2ヶ月ぐらい掛ける人が多いようです。
２．水槽をセッティングし、フィルターを回して、パイロットフィッシュを入れてしばらく放っておく方法
この方法は１．に加え、パイロットフィッシュの出す糞、アンモニアがバクテリアの繁殖を助長するので、繁殖までの時間が短くてすみます。
この方法だと1週間～1ヶ月ぐらい掛ける人が多いようです。
３．バクテリアを水槽に入れる
基本的には熱帯魚ショップで売られているバクテリアを投入する方法です。一番効率的ですが、お金がかかります。
お金を掛けたくなければ、熱帯魚ショップの人に、無理を承知で水槽の水を分けてもらう、という荒業もあります。
熱帯魚をやっている友達がいれば、フィルターの生物濾過材をちょっと分けてもらうのもよいかもしれません。
私が使ったことがあるのはこれ↓
クリオン 高性能ドライバクテリア ミクロハウス キット （淡水用 60cm水槽以下）
信頼できるパワーハウスっていうことで買ってみました。1ヶ月ごとにパックを交換する必要があるそうです。
水槽の立ち上げ時期だけ、これを使うっていう方法は合理的だと思ってます。
と、いろいろ書きましたが、正直なところどうやったら一番いいのかはよくわかりません。なぜなら、バクテリアが目に見えないからです。
私の場合は、セオリーどおり、水槽にパイロットフィッシュを入れ1週間ぐらい回してからビーシュリンプを入れました。
パイロットフィッシュは、値段が安く丈夫でビーシュリンプに影響がなさそうな、めだかにしました。こいつが結構長生きなのです（笑）
ひとえに小型水槽といってもいろいろなサイズがあります。
水槽のサイズと水量をまとめてみましたので、水槽選びの参考にしてください。
W(幅）D(奥行き)H(高さ）水量（単位:リットル）
現在、自宅の水槽では
AX-30
を愛用しています。
小型水槽に！テトラ テトラ オート パワーフィルター AX―30（保証印）
そのテトラ
AX-30
に行き着くまでに試してみたほかの濾過システムについて紹介します。
小型水槽ではスペースが限られており、なるべく底砂は薄くしたいので、この濾過システムは適さない、という結論になりました。
これは単純に、見た目がちょっとかっこ悪いのと、水槽に水を戻す際の音が気になってしまい、あきらめました。
また、濾過能力もそれほど高くなかったのも、理由のひとつです。
（外掛式に高機能ろ材を入れて、濾過能力を上げる、と言う工夫をされている方も多数見かけます。）
外部フィルターは、高いものから安いものまでいろいろな種類があります。
そのなかで私が選んだのがテトラAX-30です。
小型水槽用の外部フィルターで、値段も4000円～5000円程度と手ごろ、使い勝手も良いです。
ろ材ボックスの容量は1リットルで小型水槽には十分のサイズ。
さらに、ろ材も標準で付いてくるので、「ろ材って何？どのろ材が良いのかわからない。」という初心者の方にも優しい製品です。
また、外部フィルターには珍しく水中モーターを採用しており、静音性にすぐれ、呼び水も不要と良いこと尽くしです。
この
AX-30
をちょっとだけ改造して使っています。
<$MTInclude module="aqua_column_ad_200x200"$>
改造点は以下の3つ。
・ろ材ボックスと水中モーター間、ろ材ボックスとシャワーパイプ間のホースを交換
これは必要に迫られて行いました。というのも、ろ材ボックスのAT-30に標準で付いている蛇腹のホースをつけるところが破損し、
蛇腹のホースがくっつかなくなってしまったためです。
壊れるのは予定外だったので、最初は買い替えを考えました。
でも、手持ちのパーツで何とかならないかといろいろ試してみた結果、エーハイムの12/16のホースが以外とぴったりくっつくではありませんか！
でも、ホースの伸縮でくっついているだけで水漏れの心配があったので、さらにホースを固定する金具をホームセンターで追加購入。
これで、完成です。
・シャワーパイプを穴が多いものに交換
これは水流対策。水流が強いことが原因で、水槽内が洗濯機状態になるのを防ぐためです。
水流が強いと、水槽内の熱帯魚が泳ぐのに疲れてしまい、元気がなくなります。
また、水流を避けるため水草などの陰に隠れてしまい、鑑賞するうえでも好ましくありません。
シャワーパイプの穴を増やすと、それぞれの穴からの出る水のスピードをを弱めることができます。
また、シャワーパイプの穴を水流がガラスにぶつかるように設置するとさらに水流は弱まります。
・水中モーターについているストレイナー（水を吸い上げるところ）のスポンジをテトラP-1に交換
これは、稚エビの吸い込み対策です。
AX-30付属のスポンジでも良いのですが、スポンジの目が若干粗く、稚エビが吸い込まれてしまうことがあるようです。
それを防ぐため、スポンジの目が細かいテトラP-1に交換しています。
また、テトラP-1はスポンジ濾過のろ材としても高い評価を得ているものなので、濾過力の向上も見込めます。
長所・短所、メリット・デメリットを把握した上で、自分にあった水槽を選ぶことが重要です。
ということで、私がお勧めする小型水槽の長所・短所をあげてみました。
長所・メリット
１．小さく水を入れてもそれほど重くないので、置く場所に困らない。
２．水槽や機器の費用が安く、比較的手軽にはじめられる（初期費用が安上がり）
３．水量が少なく飼育できる熱帯魚の数も少ないので、水質調整剤やろ材・餌代が少なくて済む。（維持費があまりかからない）
短所・デメリット
１．水量が少ないので、水槽内で飼育できる熱帯魚・シュリンプ等の数が限られる
２．水量が少ないので、水質の変化が急激に起き、初心者はパニックになりがち。
３．水量が少ないので、夏場の温度上昇対策が必要
４．水槽が狭いので、たくさんの水草や流木などレイアウト品を置けず、物足りなく感じてしまう。
こうやってあげてみると、短所・デメリットが多く感じられます。
ですが、メリットの3番目「維持費があまりかからない」というのは重要だと思っています。
いくら趣味とはいえ、毎月多額の維持費がかかってしまっては、長続きしないと思います。
小型水槽であれば、月に数百円～千円ぐらいでの維持が可能です。
スターバックスでフラペチーノを買うのを我慢するだけでいいのです(笑)
長所・短所を理解し、きちんと短所をカバー・フォローしてあげれば、小型水槽
での維持は決して難しくありません。
小型水槽
でのアクアライフを楽しみましょう。
熱帯魚用品各社から出ている「小型水槽用○○」という商品の適用サイズ等を見ていると
一般的には30L以下ぐらいのものを小型水槽
というようです。
水槽のサイズでいうと、30cm x 30cm x 30cm の水槽で27Lなので、30cm以下の水槽
というのが、ひとつの目安になると思います。
ですが、横幅が45cmの水槽でも、奥行きや高さなどがあまりないものであれば、
30L以下になる場合もあります。
実際に私が愛用している水槽（コトブキ ダックス C45
）は横幅45cmですが奥行き・高さが
ないので、水量は20L以下です。
コトブキ ダックス Ｃ４５ ４５×１９×２１ｃｍ
水槽を選ぶ際は、設置場所や管理しやすさ等を考慮して、サイズを決める必要があります。
特に水槽を設置する棚・台の耐荷重を超えないような水槽のサイズにすることが重要です。
水槽を置いてしまった為に、棚が駄目になってしまった、なんてことにならないようにしましょう。
また、ベタ用の水槽などは10L以下のものもあり、超小型水槽と呼ばれるようです。
私が、小型水槽を選んだ最大の理由は、その小ささ、です（笑）
当たり前すぎる答えで申し訳ないのですが、本当にそうなのです。
一般的には、ある程度大きい水槽のほうが、水質の維持・管理がしやすいといわれています。
理由は、
でも、大きな水槽は小さな賃貸マンションでは置けません。
それに、設置しようとしているのは、スチールラック（無印良品のユニットシェリフ）なので、あまり重いものは置けません。
大型水槽に水を入れちゃうと50kgぐらいになります。
ユニットシェルフの耐荷重は30kg、大型水槽は置けません・・・。
ということで、必然的に小型水槽になったのです。
でも条件があります。
それは、アクアリウム水槽でやってはいけない事を決してやらないこと、です。
アクアリウム界でタブーといわれていることは多数あります。それを忠実に守ることです。
やったほうがいいことも、やってはいけないことと同じくらいたくさんありますが、それはやってはいけないことを守ったうえでの話なのです。
小型水槽初心者が、水槽の安定維持にこぎつけるまで、いろいろ試行錯誤して見つけたノウハウを紹介していきたいと思っています。皆さんのお役に立てれば幸いです。どうぞよろしくお願いします。
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